$$$

 YVES SAINT LAURENT

(Yves Mathieu Saint-Laurent; Oran, Algeria, 1936 - Paris, 2008) Couturier francez, unul dintre numele legendare ale haute couture-ului. Primul născut al lui Charles Mathieu și Lucienne Andrée Saint-Laurent, a crescut alături de cele două surori ale sale, bucurându-se de tot confortul unei familii înstărite din Algeria franceză. Tatăl său, un avocat de succes, și-a dorit întotdeauna ca Yves să studieze dreptul, iar el a urmat cursurile unei școli din Oran, unde a primit o educație bazată pe o disciplină de neclintit care i-a influențat viața ulterioară.

S-a simțit mereu foarte apropiat de mama sa, Lucienne, o femeie frumoasă și elegantă care îl fascina pe Yves cu schimbările ei constante de garderobă. Ea l-a înțeles imediat pe băiatul sensibil și, când a văzut că colegii lui de clasă râdeau de fiul ei pentru că îmbrăca păpușile surorilor sale și marionetele de la teatrul școlii, a decis să caute un centru de croitorie și tipare la Paris, unde să-și poată dezvolta pe deplin talentul.

Aceasta a fost o perioadă de formare (și, de asemenea, o perioadă de îndoieli între alegerea teatrului sau a modei), timp în care adolescentul Saint-Laurent a devorat Vogue și alte reviste de specialitate, citind în același timp și Marcel Proust , autorul său preferat. În cele din urmă, încurajat de mama sa, a decis să facă pasul decisiv, iar provincialul Yves s-a mutat singur la Paris la șaptesprezece ani, hotărât să învețe totul despre haute couture.

Și curând a dovedit că intențiile sale erau serioase. I-a arătat creațiile sale lui Michel de Brunhoff, redactorul-șef al revistei Vogue , care a fost încântat și a decis să le publice în revista sa. A urmat sfatul lui de Brunhoff și s-a înscris la o școală de haute couture, dar a considerat-o plictisitoare și a încetat curând să mai participe la cursuri. Ucenicul nerăbdător a înscris un design pentru o rochie de cocktail la un concurs și a câștigat premiul întâi, ceea ce l-a ajutat să devină cunoscut în societatea pariziană.

Moștenitorul natural al lui Christian Dior

Tânărul Saint-Laurent a fost introdus în lumea casei Christian Dior de către De Brunhoff, iar creatorul de modă s-a îndrăgostit imediat de talentul său. În 1954, a început să lucreze sub îndrumarea lui Christian Dior, a cărui mână dreaptă avea să devină până la moartea marelui designer, în 1957. Timp de trei ani, a colaborat îndeaproape cu Dior, care i-a criticat adesea creațiile extravagante, dar în același timp a admirat talentul creativ al tânărului său discipol, pe care îl numea adesea „prințul meu”.

Moartea maestrului l-a afectat pe tânărul discipol, care a devenit moștenitorul său natural. Odată numit director artistic al firmei, a lansat prima sa colecție, pe care a prezentat-o sub numele Trapeze și care a avut un succes răsunător. Printre publicul prezent la spectacol s-a numărat și Pierre Bergé, un prieten al lui Dior și un obișnuit al scenei modei pariziene, care a devenit ulterior partenerul, prietenul și iubitul lui Yves.

În 1960, nu a mai putut evita obligațiile serviciului militar și a părăsit funcția de șef al casei Dior când a fost recrutat în armata franceză. După câteva luni, nu a mai suportat duritatea stilului de viață militar și a suferit prima depresie majoră, pentru care a trebuit să fie internat într-un spital militar de psihiatrie. Prietenul său, Bergé, și-a folosit influența și, la scurt timp după aceea, a reușit să-l elibereze.

Crearea propriei semnături

Între timp, Dior l-a numit director pe asistentul lui Yves Saint-Laurent, Marc Bohan, ceea ce l-a nemulțumit profund pe creatorul de modă, care a decis să dea compania în judecată. Ajutat de prietenul său inseparabil Bergé, Saint-Laurent a intentat un proces și a luptat până când a primit despăgubiri de la companie pentru daune morale. Cu acei bani și banii de la Mack Robinson, un om de afaceri american interesat de modă, și-a fondat propria casă de modă.

În 1962, a prezentat prima sa colecție sub numele său, iar patru ani mai târziu, a lansat smokingul, care în timp a devenit un clasic. Cu această piesă vestimentară și cu celelalte creații ale sale, s-a impus ca un pionier al unei mode mai democratice, mai rapide și mai accesibile, concepută pentru noile generații.

La mijlocul anilor șaizeci, a început să lucreze la colecții concepute pentru femeia matură și sofisticată. Actrița Elizabeth Taylor a purtat un model Saint-Laurent la nunta sa cu Richard Burton , iar alte celebrități, precum Marlene Dietrich , Sofia Loren , Catherine Deneuve și Farah Diba, soția șahului Mohamed Reza Pahlevi , au purtat și ele ocazional rochiile sale. Cu complicitatea celei mai bune prietene a sale, Betty Catroux, Saint-Laurent a creat un stil androgin cu care a urmărit să găsească echivalentul unui costum bărbătesc pentru femei.

Creator revoluționar și model ocazional

În 1970, prezentările sale au fost remarcabile pentru introducerea sacourilor feminine și a rochiilor și bluzelor fără spate. Cu toate acestea, faptul că colecția sa „Stilul anilor 1940” a primit recenzii foarte slabe a fost un motiv suficient pentru ca Yves Saint Laurent să abandoneze moda în următorii doi ani. La începutul anilor 1970, a defilat pentru colecția sa prêt -à-porter bărbătească și chiar a pozat nud pentru aparatul foto al lui Jean-Loup Sieff pentru parfumul său, ceva neobișnuit la acea vreme.

Cu colaborarea celor doi cei mai buni designeri ai săi, Loulou de La Falaise și Anne-Marie Muñoz, creatorul de modă a reapărut în 1974 cu o colecție dedicată celui de-al Doilea Imperiu, fiind din nou apreciat. În acel an, revista Time l-a numit „regele modei” și i-a dedicat o copertă. A fost, de asemenea, spitalizat de mai multe ori, doar pentru a recidiva, și nici măcar sprijinul prietenului său Pierre nu l-a putut împiedica să ajungă din ce în ce mai singur în apartamentul său din Paris sau să se refugieze în conacul pe care și-l construise în Marrakech. Sătul de această situație, Bergé l-a abandonat în 1976.

Temerile unui câștigător

În 1983, o expoziție dedicată creațiilor sale a fost deschisă la Muzeul Metropolitan din New York. Doi ani mai târziu, Muzeul de Arte Frumoase din Beijing a urmat exemplul, iar în 1986, Muzeul Modei din Paris a prezentat o retrospectivă a operei designerului din 1958. Succesul Saint-Laurent a fost de așa natură încât, la sfârșitul anilor 1980, compania, fondată cu mai bine de douăzeci de ani mai devreme, avea deja peste 10.000 de angajați care lucrau în 200 de țări și o cifră de afaceri de aproximativ 360 de milioane de euro.

Deși fusese deja distins cu Oscarul Neiman Marcus Couture (Dallas, 1958) și Oscarul Harper's Bazaar (1966), la mijlocul anilor 1980, munca sa a primit recunoaștere publică și a primit Legiunea de Onoare din partea președintelui francez François Mitterrand . Cu toate acestea, Yves Saint-Laurent a continuat să sufere de accese de nesiguranță, iar teama de eșec l-a determinat să ia tranchilizante și somnifere.

În anii 1990, a petrecut perioade lungi de timp în conacul său din Marrakech, unde se încuia săptămâni întregi pentru a-și crea colecțiile. La Paris, pe 12 iulie 1998, pentru finala Cupei Mondiale, 300 de modele au defilat pe podiumul de la Stade Saint-Denis, într-o retrospectivă a patruzeci de ani de activitate a designerului. În același an, a creat ceea ce avea să fie ultima sa linie prêt-à-porter.

Creatorul american Albert Elbaz a fost ales de maestru să-i succeadă, dar achiziționarea majorității companiei sale de către Grupul Pinault în anul următor i-a dat peste cap planurile. Tom Ford a preluat totul, cu excepția haute couture-ului, pe care creatorul francez a continuat să-l conducă încă câțiva ani. După pensionarea sa în 2002, Yves Saint-Laurent a rămas o enigmă, un anarhist milionar capabil să declare: „Singurul meu regret este că nu am inventat perechea de blugi”.

Dacă ceva iese în evidență la Yves Saint-Laurent, pe lângă geniul său creativ, este natura sa transgresivă și contradictorie. O adevărată legendă a modei în sine, creatorul costumului cu pantaloni, al jachetei safari, al pantalonilor scurți... De la primele piese vestimentare transparente până la scandalul negrului, parcursul acestui creator de modă, care a fost primul care a încălcat regulile haute couture, nu a încetat niciodată să reprezinte un imn dedicat femeilor și modei, căutând mereu un echilibru între confort și fantezie. Bolnav și obosit, s-a retras, conștient că a avansat haute couture-ul și a creat haine pentru femeile contemporane.